Г Л А Д И О Л У С Ы

     Среди  цветочных  культур,  выращиваемых  на  приусадебных  участках  и  в  коллективных  садах,  гладиолусы  пользуются  особым  признанием.  И  неудивительно.  Гладиолусы - это любой  оттенок  любого  цвета,  изысканная  строгость  и  причудливость  формы,  благородная  элегантность  и  торжественная  нарядность,  это  цветы  на  любой  вкус.  Оригинальность  формы  цветка,  изумительный  рисунок  гофрировки  в  сочетании  с  гаммой  цветовых  оттенков  радуют  взор  всех,  кто  видит  это  чудо.  В  России  гладиолусы  появились  в  начале  XIX  века.  Впервые  они  были  завезены  сюда  из  Западной  Европы,  где  выращивались  в  ботанических  и  королевских  садах  с  XVIII  века.  Родина  этой  культуры  Африка,  Малая  и  Средняя  Азия.  В  нашей  стране  дикорастущие  виды  гладиолусов  встречаются  в  Крыму  и  на  Кавказе.  Богатейший  современный  сортимент  гладиолусов - результат  многолетней  работы  селекционеров  многих  стран.  Своё  название  гладиолус  получил  от  латинского  слова  Gladius?  что  в  переводе  означает  меч.  Название  дано  за  сходство  формы  соцветия  с  мечом  гладиатора.  Но  было  и  другое  утверждение - за  сходство  формы  листьев  с  лезвием  меча  и  шпаги.

Ботаническая  характеристика

     Гладиолусы - многолетнее  травянистое  растение  из  семейства  касатиковых.  По  строению  растение  состоит  из  двух  частей:  подземной  и  надземной.
     Подземная  часть - клубнелуковица,  высаживаемая  весной  в  грунт,  на  которой  образуются  корни,  питающие  и  удерживающие  растение  в  вертикальном  положении.  По  мере  нарастания  замещающей  клубнелуковицы  у  неё  отрастают  новые  корни  второго  порядка (втягивающие).  У  этой  клубнелуковицы  вокруг  донца  образуются  клубнепочки (детки).
     Надземная  часть  растения  состоит  из  листьев,  переходящих  в  чешуи,  укрывающие  замещающую  клубнелуковицу.  Листья  ланцетовидные  или  мечевидные.  В  зависимости  от  сорта  вырастает  6 - 10  листьев,  охватывающих  стебель,  продолжение  которого - цветонос  с  соцветием.  У  ранних  сортов  число  листьев  меньше.
     Высота  стебля  с  цветоносом  имеет  большое  значение.  Если  стебель  короткий,  сорт  малопригоден  для  промышленной  срезки.  У  таких  растений  срез  приходится  делать  вблизи  клубнелуковицы,  что  отрицательно  сказывается  на  её  качестве. 
     Расположение  цветков  в  соцветии  бывает  в  один  ряд,  в  два  параллельных  ряда,  вперемежку  и  спиральное.  Наибольшей  популярностью  пользуются  сорта  с  расположением  цветков  в  два  параллельных  ряда.
     По расстоянию  между  цветками  соцветия  разделяют  на  плотные,  среднеплотные  и  рыхлые.  Сорта  с  плотным  расположением  цветков  в  колосе - более  декоративные.  Причём  чем  выше  агротехника,  тем  плотнее  расположены  цветки.
     Цветок  состоит  из  шести  длей  околоцветника (лепестков) - трёх  наружных  и  трёх  внутренних.  Разнообразие  формы  лепестков  придаёт  цветку  оригинальность.  Гофрированные  лепестки  более  упругие  и  жесткие.  Сорта  с  плотными  тканями  лепестков  особенно  ценны  для  промышленной  срезки (такие  цветы  легче  транспортировать).
     Для  ориентации  в  огромном  количестве  сортов  этой  культуры  Северо - Американским  обществом  гладиолусоводов  разработана  система  их  классификации.  В  соответствии  с  этой  классификацией  каждый  сорт  получает  шифр,  представляющий  собой  трёхзначное  число.  Первая  цифра  обозначает  размер  цветка,  две  последующие - его  окраску.

                                                   Классификация  по  размеру  цветка
                                                                                                      (диаметр, см)

                                   100 - миниатюрные                                 менее  6,5
                                   200 - мелкоцветковые                            6,5 - 8,9
                                   300 - среднекрупные                                9 - 11,4
                                   400 - крупноцветковые                           11,5 - 13,9
                                   500 - гигантские                                      свыше  14


                                                     Классификация  окраски  цветка
    



 
     Если  в  цветке  присутствует  не  одна  окраска,  а  несколько,  последняя  цифра  в  шифре  будет  нечётная.
     Один  из  важнейших  признаков  сортов  гладиолуса - срок  цветения.  В  нашей  стране  по  срокам  цветения (для  средней  зоны)  принята  следующая  классификация :

                             Ш и ф р                                         Число  дней  до  цветения

                     ОР (очень ранний)                                                 75
                      Р   (ранний)                                                         75 - 79
                     СР (среднеранний)                                            80 - 84
                      С   (средний)                                                      85 - 90
                     СП (среднепоздний)                                          91 -99
                      П   (поздний)                                                     100 - 114
                     ОП (очень поздний)                                              120

     Примечание.  Приведены  средние  данные  по  годам.  Сорта  с  шифрами  П  и  СП  из-за  позднего  срока  цветения  редко  культивируются  в  средней  полосе.


Выбор  места  для  посадки  и  подготовка  почвы.

     Для  успешного  выращивания  гладиолусов  необходимо  выполнять  все  операции,  входящие  в  комплекс   технологического  процесса.
     При  выборе  места  для  посадки  следует  учитывать,  что  гладиолусы  очень  требовательны  к  свету,  влаге,  рыхлой  и  питательной  почве.  Участок  должен  быть  хорошо  освещён  и  продуваем,  так  как  на  затенённых  площадках  с  плохой  циркуляцией  воздуха  более  подвержены  заболеваниям.
     Выращивать  гладиолусы  можно  на  всех  видах  почв,  но  при  соблюдении  следующих  условий.  Песчанные  почвы  должны  быть  окультурены,  содержать  достаточное  количество  гумуса.  Такие  почвы  не  только  высокоплодородны,  но  и  влагоёмки.
     Глинистые  почвы  необходимо  содержать  в  рыхлом  состоянии,  иначе  при  плохой  аэрации  трудно  избежать  заболеваний  растений.  Внесение  торфоперегнойного  компоста  или  торфа  способствует  улучшению  структуры  почв.
     На  торфяных  почвах  внесение  глины  или  прудового  ила  значительно  повышает  плодородие, а  также  улучшает  структуру.
     При  высоком  уровне  грунтовых  вод  выращивать  гладиолусы  сложно  (избыток  влаги,  холодная  почва).  На  таких  участках  необходимы  высокие  гряды  и  разреженные  посадки.
     Кроме  перечисленных  условий,  для  выращивания  гладиолусов  требуются  органические  и  минеральные  удобрения.  Но,  прежде  чем  вносить  какие - либо  удобрения  (особенно  минеральные),  перед  посадкой  рекомендуется  сделать  полный  анализ  почвы.  Правильно  применять  минеральные  удобрения  можно  только  при  наличии  такого  анализа. 
     Необходимо  также  определить  кислотность  почвы.  Очень  важно  для выращивания  гладиолусов,  чтобы  почва  имела  слабокислую  (рН  5,8 - 6,4)  реакцию.  В почву  с  повышенной  кислотностью  осенью  под  предшедствующую  культуру  вносят  известь,  мел  можно  вносить как  осенью,  так  и  весной.
     Окультуривание  почвы  на  своём  участке,  который  обрабатывается  много  лет,  я  проводил  следующим  образом.  Первоночально  почва  была  кислой  (рН  5,4 - 5,8);  после  внесения  извести  (15  кг.  на  сотку)  кислотность  понизилась  до  (рН  5,9 - 6,5).  Почва  песчаная,  с  глубоким  залеганием  грунтовых   вод  (на  уровне  20 - 25  м).  Ежегодно  (в  течении  26  лет)  вносил  органику  (навоз, торф, компост),  стараясь  увеличить  плодородный  слой.  Сейчас  почва  на  участке  с  высоким  содержанием  гумуса.  Окультуренный  слой  до  30 - 35  см.
     Под  гладиолусы  почву  готовил с  осени.  На  1  кв. м.  вносил  1.5 - 2  ведра  (14 - 16  кг)  перегноя  или  торфоперегнойного  компоста  и  перекапывал.  В  результате  многолетнего  опыта  пришел  к  заключению:  внесение  за  один  раз  увеличенной  нормы  органики  (под  предшествующую  культуру)  не  только  облегчает  работу,  но  и  улучшает  структуру  почвы  для  посадки  гладиолусов.  После  посадки   весной  проводил  мульчирование  перегноем  тонким  слоем.
     В  последние  годы  только  мульчирую  почву, но  более  толстым  слоем  (до  5  см).  Не  вношу  ни  одного   грамма  минеральных  удобрений  и  не  провожу  ни  одной  подкормки.
     Многие  цветоводы  имеют  небольшие  садовые  участки,  где  кроме  цветов  возделывают  овощные  и   ягодные  культуры.  На  таких  участках  выращивать  гладиолусы,  сохранив  экологически  чистой  пищевую  продукцию,  довольно  сложно.  Поэтому  каждому  следует  разработать  свою  технологию,  при   которой  исключалось  бы  применение  химических  препаратов.


Посадочный   материал

     Прежде  чем  приобрести  новый  посадочный  материал,  необходимо  знать  рекомендуемые  сорта  для  данного  региона,  а  также  назначение  сорта  (для  коллекции  или  на  срезку).
     Жизнеспособность  клубнелуковиц  зависит  от  срока  культивирования,  конкретного  сорта  и  применяемой  агротехники.  У  пятилетних  клубнелуковиц  наступает  старение.  Дальнейшее  использование  их  не  оправдано.  Такой  материал  часто  погибает  во  время  хранения  или,  что  ещё  хуже,  после  посадки  в  грунт.  Соцветия  обычно  бывают  низкого  качества,  с  меньшим  числом  бутонов,  позже  зацветают.  Есть  сорта,  клубнелуковицы  которых  сохранябт  жизнеспособность  больше  пяти  лет,  но  есть  и  такие,  замена  которых  желательна  после  трёх - четырёх  лет.
     Старые  клубнелуковицы  легко  отличить  от  молодых.  Они, как  правило,  очень  крупные,  плоские  (за  редким  исключением  у  отдельных  сортов),  с  широким  донцем  (диаметр  2  см.  и  больше).   
     Для  получения  молодых  здоровых  клубнелуковиц  необходимо  ежегодно  высаживать  детки,  обновляя,  таким  образом  посадочный  материал.  Здоровый  посадочный  материал - залог  высокого  качества  цветов.


Подготовка  к  посадке

    За  две  недели  до  посадки  достаю  клубнелуковицы  из  хранилища  и  очищаю  от  покровной  чешуи.  Делать  это  нужно  осторожно,  так  как  можно  повредить  появившиеся  ростки.  Если  попадаются  клубнелуковицы,  пораженные  паршой  или  проволочником,  удаляю  повреждённые  места  до  здоровой  ткани  и  обрабатываю  бриллиантовой  зеленью.  Растения  с  глубоко  повреждённой  тканью  или  сосудами  (прожилки)  обязательно  выбраковываю.  Инструмент  после  каждой  операции  следует  продезинфицировать  спиртом  или  другим  дезинфицирующим  средством.
    Перед  посадкой  клубнелуковицы  протравливаю  одну - две  минуты  в  суспензии  фундазола  (200 г  препарата  на  10 л  воды),  а  затем  сразу  высаживаю.  В  растворах  с  микроэлементами  или  стимуляторами  роста  посадочный  материал  не  замачиваю,  поскольку  почти  всегда  он  бывает  в  хорошем  состоянии.  Если  всё  же  попадаются  слабые,  подсохшие  клубнелуковицы,  их,  безусловно,  надо  замачивать  в  растворах  микроэлементов,  алоэ,  других  стимуляторах  роста.
    Клубнепочки  замачиваю  только  в  слабом  растворе  марганцовокислого  калия  (1 г  на  10 л  воды).  Перед  замачиванием  полностью  не  очищаю  их,  а  лишь  надрываю  часть  покрывающей  оболочки  для  проникновения  раствора.  Стимуляторами  при  этом  не  пользуюсь.
    При  замачивании  в  растворах  стимуляторов  роста  вновь  приобретённых  клубнепочек  надо  учитывать,  что  потеря  влаги  при  хранении  у  них  могла  быть  различная,  поэтому  и  впитывают  они   разное  количество  раствора.  Ростовые  свойства  тех  клубнелуковиц,  которые  впитали  раствора  больше,  уже  могут  быть  подавлены.


Посадка

    К  посадке  приступаю,  как  только  позволит  готовность  почвы.  Сроки  по  годам  очень  различные:  самый  ранний - первые  числа  апреля,  но  в  основном - вторая  декада  этого  месяца.
    Первыми  высаживаю  детки.  Причём  в  ранние  сроки  лучше  сажать  их  непророщенными,  при  поздней  же  посадке - проклюнувшимися.
    По  размерам  детки  могут  быть  очень  разные - диаметром  от  8,0  до  3,5  мм.  Более  мелкие  не  высаживаю.  Глубина  посадки  их  поэтому  тоже  разная   10 - 6  см.  Следует  учитывать,  что  песчанная  почва  с  высоким  содержанием  гумуса  всегда  рыхлая:  здесь  оправдана  глубокая  посадка  (во  время  дождя  с  ветром  растению  легче  "выстоять").  При  таком  способе  посадки  деток  вырастающие  из  них  клубнелуковицы  обычно  бывают  хорошего  качества.  На  более  тяжелых  глинистых  почвах  глубина  посадки  должна  быть  значительно  меньше.
    Число  высаживаемых  деток  на 1 кв. м.  зависит  от  многих  факторов:  освещённости, аэрации  участка,  сорта  (узколистный  или  широколистный)  и,  безусловно,  региона  выращивания.  Оптимальное  число  растений  легко  определить  за  один  сезон.  Для  этого следует  посадочный  материал  размноженного  сорта  разделить  на  несколько  равнных  частей  и  высадить  их  на  одной  гряде  с  разной  частотой.  Результаты,  полученные  осенью,  подскажут  наилучший  вариант.
    Глубина  посадки  клубнелуковиц  также  зависит  от  их  размера:  крупные  сажаю  на  глубину  15  см,  мелкие - около  10  см,  прчём  на  отдельные  гряды.  От  размеров  клубнелуковиц  зависит  и  частота  посадки  на  1  кв. м.  Самые  крупные  высаживаю  с  расстоянием  в  строке  15  см,  а  мелкие -  6-7  см.  Расстояние  между  строк  20 - 25  см.  Ширина  гряды  всегда  1  м.
    Мой  участок  сильно  аэрируемый  (господствующие  ветры  северный  и  северо - западный).  Весной  на  нём  создаётся  холодный  микроклимат,  поэтому  все  посадки  укрываю  плёнкой  по  дугам  до  устойчивой  плюсовой  температуры.  После  снятия  плёнки  выкапываю  сорняки,  а  гряды  мульчирую  перегноем.  Обычно  в  это  время  высота  растения  бывает  10 - 15  см.


Уход  за  растениями

    Многолетний  опыт  выращивания  гладиолусов  показал,  что  внесение  органических  удобрений  на  поверхность  гряды  (мульчирование)  значительно  облегчает  уход  за  растениями.  При  мульчировании  расходуется  примерно  столько  же  перегноя  (1,5  ведра  на  1  кв.м.),  сколько  раньше  его  вносил  под  перекопку.  Кроме  того,  при  таком  внесении  удобрений  не  приходится  рыхлить  почву,  уменьшается  число  прополок,  улучшается  водный  режим.  После  каждого  дождя  или  полива  растения  получают  естественную  подкормку.
    Изложенную  технологию  выращивания  гладиолусов  могут  применять  лишь  те,  у  кого  аналогичные  или  близкие  к  моим  условия  (почва,  климат,  возможность  применения  органических  удобрений).  Её  можно  изменять,  усовершенствовать.
    До  этой  технологии  я  выращивал  гладиолусы  следующим  образом.
Поскольку  на  своём  участке  возделывал  и  другие  культуры,  старался  минеральные  удобрения  не  применять  или  сводил  их  применение  до  минимума.  Так  как  анализа  почвы  не  проводил,  не  знал,  каких  химических  элементов  в  ней  не  хватает,  для  подкормок  использовал  растворы  из  органики  (коровяка  или  куриного  помёта).  Схема  посадки  была  такая  же,  как  и  сейчас,  а  уход  за  растениями  следующий.
    Песчанные  почвы  бедны  азотом.  Когда  второй  лист  достигал  10 - 15  см,  проводил  первую  подкормку  одновневным  настоем  органики  (чтобы  не  улетучился  азот),  иногла  вносил  мочевину.  Растворы  использовал  после  дождя  или  полива,  затем  растения  обмывал  водой  во  избежание  ожогов   листьев.  Все  последующие  подкормки  делал  только  из  органики.  Всего  за  сезон  проводил  4 - 5  подкормок,  причём  последнюю  (во  второй  декаде  августа) - четырёх-пятидневным  настоем,  когда  в  растворе  не  остаётся  азота. 
    Сколько  и  каких  подкормок  необходимо  провести,  может  определить  только  сам  цветовод.  Это  зависит  от  плодородия  почвы  на  участке  выращивания.
    По  определению  специалистов,  время  проведения  подкормок  связано  с  циклом  развития  растений.
    Первая  подкормка - азотом.  Проводят  при  появлении  второго  настоящего  листа.  В  это  время  корневая  система  начинает  активно  работать.
    Вторая  подкормка - азотом,  калием,  фосфором.  Проводят  при  формировании  цветочной  почки  (соответствует  окончанию  роста  третьего  листа).
    Третья  подкормка - калием,  фосфором.  Проводят  при  появлении  соцветия  из  пазух  листьев.  Необходима  для  прочности  цветоноса  и  соцветия.
    Четвёртая  подкормка - калием,  фосфором.  Проводят  в  начале  цветения.  Необходима  для  получения  более  декоративных  форм  соцветий  на  почвах,  бедных  питательными  веществами.
    Пятая  подкормка - фосфором,  калием.  Проводят  по  окончании  цветения,  во  время  нарастания  замещающей  клубнелуковицы.
    Тем,  кто  подкармливает  растения  органикой,  следует  знать,  что  азот  довольно  быстро  улетучивается  из  раствора,  поэтому  азотную  подкормку  следует  проводить  в  первые  сутки  его  приготовления.
    Поливаю  растения  по  мере  необходимости  в  любое  время  дня,  но  не  позднее  17  часов,  так  как  к  ночи  листва  должна  быть  сухой.
    Много  времени  уделяю  уходу  за  гладиолусами,  предназначенными  для  выставки.  Растения  приходится  тщательно  подвязывать,  чтобы  они  были  прямыми.  Посадки  постоянно  просматриваю,  растения  вызывающие  сомнения,  удаляю.


Срезка  соцветий

    Особое  внимание  уделяю  срезке  цветов.  Неправильно  срезанный  цветонос - нередко причина  заболевания  клубнелуковицы.  Нельзя  срезать  цветонос,  оставляя  часть  стебля  оголённой  (не  закрытой  листьями).  В  такой  стебель  легко  попадает  вода  от  дождя  или  полива,  что  и  приводит  к  заболеванию  клубнелуковицы.  При  срезке  соцветий  стараюсь  сохранить  максимальное  количество  листьев  на  растении.  Использую  следующий  приём:  специальный  нож  ввожу  между  листьев  до  места  среза  на  стебле,  затем  делаю  надрез.  С  противоположной
стороны  таким  же  образом  делаю  второй  надрез.  После
этого  цветонос  вынимаю.  Оставшиеся  листья  закрывают
место  среза.
    Есть  и  другие  способы  срезки  соцветий.  Важно,  чтобы
они  были  удобны  в  работе  и  правильны  в  исполнении.


Уборка  и  хранение  клубнелуковиц
   
    По  окончании  лета,  когда  на  участке  поблекли  сочные  краски  растений,  урожай  многих  овощных  и  ягодных  культур  собран,  приходит  пора  подумать  об  уборке  клубнелуковиц - ответственном  этапе  в  возделовании  гладиолусов.
    От  правильно  выбранных  сроков  и  последовательности  уборки  зависит  качество  клубнелуковиц,  что,  в  свою  очередь,  позволяет  с  наименьшими  потерями  подготовить  их  к  зимнему  хранению.
    С  выкопкой  гладиолусов  стараюсь  не  задерживаться.  Холодная  сырая  погода  бывает  часто  причиной  заболевания  растений.  В  такую  погоду  в  сырой  земле  теряется  много  деток,  которые  частично  перезимовывают  на  участке,  что  в  дальнейшем  приводит  к  значительному  засорению  чистосортного  посадочного  материала.
    В  начале  сентября  приступаю  к  уборке  растений,  наименее  устойчивых  в  нашем  климате,  а  затем  тех,  которые  раньше  отцвели.  При  правильном  уходе  в  течении  вегетационного  периода  клубнелуковицы  сортов  раннего  цветения  в  это  время  бывают  вызревшими.  Затем  приступаю  к  уборке  гряд  с  посевами  деток.
    Если  детки  приобрели  цвет,  характерный  для  данного  сота,  их  также  можно  выкапывать.  Если  же  они  ещё  белые - выкапывать  рано.  Такие  детки  на  следующий  год  часто  плохо  всходят.
    По  мере  выкопки  клубнелуковиц  ранних  сортов  созревают  и  поздноцветущие.  Выкапываю  растения  лопатой  (глубокая  посадка).
    Клубнелуковицы  с  прилипшей  землёй  промываю  в  проточной  воде,  затем  подсушиваю.  Считаю,  что  удаление  влаги  в  первые  два  дня  способствует  лучшему  сохранению  клубнелуковиц  в  зимний  период.
    У  выкопанных  растений  отделяю  детки  и  старую  клубнелуковицу,  которая  может  служить  источником  заболевания.  Обрезаю  корни  и  стебель,  оставляя  небольшой  пенёк  (1  см).
    Детки,  отделённые  от  клубнелуковицы,  промываю,  если  на  них  много  прилипшей  земли,  подсушиваю,  затем  просеиваю  через  решето  с  крупными  ячейками  и  убираю  на  хранение.
    Перед  закладкой  на  хранение  клубнелуковицы  просушиваю  в  течении  двух  месяцев.  Посадочный  материал  просматриваю.  Больные  клубнелуковицы  удаляю,  отсортированные - укладываю  в  ящики  в  2  ряда  донцем  вниз.  Ящики  помещаю  в  подвал.  Оптимальная  температура  хранения  3 - 7  ° С.
    Небольшое  количество  посадочного  материала  можно  хранить  в  бытовых  холдильниках  в  отделениях  для  овощей  и  фруктов.  При  всех  способах  хранения  нельзя  заабывать  о  сортовых  этикетках.


Болезни

    Избежать  заболевания  гладиолусов  полностью  не  удаётся.  Количество  пораженных  растений  чаще  всего  зависит  от  погодных  условий,  качества  посадочного  материала,  частоты  посадки.
    Легче  предотвратить  заболевание,  чем  впоследствии  проводить  с  ним  активную  борьбу.  Но,  если   всё-таки  это  случилось,  нужно срочно  принять  меры  по  ликвидации  очага  заболевания:  все  больные  растения  удалить,  а  место  заболевания  продезинфицировать.

Фузариоз (заболевание  распространено  повсеместно).
Листья  растений  желтеют,  становятся  полосатыми,  затем  буреют  и  засыхают.  Клубнелуковицы  загнивают,  на  них  можно  обнаружить  красновато-бурые  пятна;  корни  становятся  коричневыми.  Заболевание  прогрессирует  во  время  цветения.
Меры  борьбы:  протравливание  клубнелуковиц  перед  посадкой  в  суспензии  фундазола  или  топсина  в  течении  25 - 30  мин.  (я  применяю  повышенные  дозы  препарата - до  200 г  на  10 л  воды).  Послеуборочный  прогрев  клубнелуковиц  в  течении  недели  при  температуре  35 ° С.  В  период  покоя  (декабрь)  прогрев  на  водяной  бане  при  температуре  53 - 55 ° С  в  течении  пяти  минут,  а  затем  резкое  охлаждение  в  холодной  воде  и  тщательное  просушивание.  Возобновление  посадок  на  зараженном  участке  через  5 - 6  лет.

Склеротиниоз  (повсеместно).
Заболевание  начинается  на  нижней  части  стебля.  Проявляется  в  виде  пожелтения  и  отмирания  нижних  листьев.  Сильно  пораженные  растения  погибают.  На  клубнелуковицах,  в  местах  прикрепления  кроющих  чешуй,  остаются  пораженные  ткани  серовато-коричневого  цвета.  Слабопораженные  клубнелуковицы  после  обработки  (удаление  пораженных  тканей)  можно  высаживать.
Меры  борьбы: такие  же,  как с  фузариозом.

Септориоз  (твёрдая  гниль;  повсеместно).
Признаки  заболевания  проявляются  во  время  влажной  погоды  в  виде  красновато-коричневых  пятен  с  тёмно-бурой  каймой.  Если  не  принять  меры,  пятна  увеличиваются,  становятся  почти  чёрными.  На  луковицах  пятна  можно  обнаружить  после  снятия  покровных  чешуй.  Они  проникают  глубоко  в  ткань  луковицы,  но  сосуды  не  затрагивают.
    Отличительные  признаки  этого  заболевания  от  парши - неправильные  очертания  пятен  на  луковицах.
Меры  борьбы:  кроме  тех  же  мер  борьбы,  что  при  фузариозе,  опрыскивание  растений  медьсодер-
жащими  препаратами  при  первых  признаках  заболевания.  Хорошие  результаты  получались  при  опрыскивании  медным  купоросом  (1  ст.  ложка  препарата  на  10  л  воды).

Ботритиоз  (коричневая  гниль  клубнелуковиц;  повсеместно).
Болезнь,  как  правило,  появляется  в  конце  вегетационного  периода.  На  надземных  частях  растения  образуются  округлые  бурые  пятна.  При  влажной  погоде  пятна  покрываются  серым  пушистым  налётом.
Меры  борьбы:  такие  же,  как и  при  фузариозе.

Пенецилиновая  гниль  клубнелуковиц.
Основная  причина  заболевания - плохие  условия  хранения:  высокая  влажность,  недостаточное  проветривание,  наличие  механических  повреждений.  На  луковицах  появляются  красновато-бурые  пятна,  которые  затем  покрываются  зелёным  налётом.
Меры  борьбы:  тщательная  просушка  клубнелуковиц  после  выкопки  и  правильное  их  хранение.

Парша  (повсеместно).
Болезнь  проявляется  в  виде  красновато-коричневых  пятен  на нижней  части  листьев.  Пятна  посте-
пенно  увеличиваются.  При  повышенной  влажности  почвы  заболевание  усиливается.  Верхушки  листьев  желтеют  и  засыхают.  У  луковиц  на  чешуях  чёрные  пятна;  при  снятии  их  видны  язвы  (чаще  всего  вокруг  донца).  Сначала  пятна  желтые,  водянистые,  при  подсыхании становятся  блестящими  с  резко  очерченными  приподнятыми  краями.  Бактерии  заносятся  в  почву  с  пораженным  посадочным  матери- 
алом  и  переносятся  почвообитающими  вредителями.
Меры  борьбы:  подкисление  щелочных  почв;  своевременное  выявление  и  уничтожение  заболевших  растений.

Мозаика  (повсеместно).
Опасное  вирусное  заболевание.  Проявляется  в  виде  желтых  прожилок,  мелких  пятен  или  штрихов  на  листьях.  Передаётся  сосущими  вредителями,  а  также  при  срезке  цветоносов,  обрезке  стеблей  и  с  посадочным  материалом.
Меры  борьбы:  отбраковка  и  немедленное  сжигание  больных  растений.


Вредители

    Наиболее опасны  для  посадок  гладиолусов  следующие  вредители.

Проволочник.
Вред  наносят  личинки  жуков-щелкунов,  повреждая  корни,  особенно  на  ранней  стадии  развития  моло-
дых  клубнелуковиц.  Представляют  собой  узких  длинных,  покрытых  жестким  покровом  желтого  или  коричневого  цвета  гусениц.
Меры  борьбы:  уничтожение  личинок  при  обработке  почвы;  борьба  с  сорняками  (особенно  с  пыреем).

Гладиолусный  трипс.
Мелкие  крылатые  насекомые  тёмно-бурого  цвета  длиной  до  1,5  мм;  личинки  желто-коричневые.  Цветки,  повреждённые  трипсами,  обесцвечиваются.  После  дождя  или  сильных  рос  по  краям  цветка  видны  мелкие  отверстия.  При  сильном  распространении  вредителя  иногда  цветки  не  раскрываются,  как  бы  склеены.  Клубнелуковицы  повреждаются  при  температуре  хранения  выше  10 ° С.  На  них  образуются  коркообразные  пятна  бурого  цвета.
Меры  борьбы:  протравливание  клубнелуковиц  карбофосом.  В  период  вегетации  опрыскивание  растений  карбофосом  или  настоями  табака,  чеснока,  календулы.
    Залог  успеха  в  борьбе  с  болезнями  и  вредителями - своевременное  проведение  необходимых  мероприятий,  а  также  соблюдение  севооборота  на  участке.


Сортимент

    Гладиолусы,  выращиваемые  на   участках  любителей,  отличаются  богатой  гаммой  цветовых  оттенков,  разнообразием  форм  цветков,  длины  соцветий,  сроков  цветения.  В  тоже  время  нередко  можно  заметить  растения  угнетённые,  пораженные  различными  заболеваниями.  Очень  важно,  подбирая  сорта  для  коллекции,  уже  в  первые  годы  обратить  внимание  на  жизнеспособность  расте-
ний.  И  если  встречаются  слабые,  восприимчивые  к  заболеваниям  гладиолусы,  их  следует  отбрако-
вывать.
    Если  в  коллекции  подобраны  сорта  с  различными  сроками  цветения,  то  2 - 3  месяца  в  году  всегда  можно  иметь  прекрасные  срезанные  цветы.


ЦВЕТ
ТОНАЛЬНОСТЬ
ДРУГОЙ ЦВЕТ
БЛЕДНЫЙ
СВЕТЛЫЙ
ОСНОВНОЙ
ТЁМНЫЙ
БЕЛЫЙ
00
--
--
--
---
ЗЕЛЁНЫЙ
--
02
04
--
---
ЖЕЛТЫЙ
10
12
14
16
---
ОРАНЖЕВЫЙ
20
22
24
26
---
ЛОСОСЁВЫЙ
30
32
34
36
---
РОЗОВЫЙ
40
42
44
46
---
КРАСНЫЙ
50
52
54
56
58
ЧЁРНО - КРАСНЫЙ
МАЛИНОВЫЙ
60
62
64
66
68
ЧЁРНО - МАЛИНОВЫЙ
СИРЕНЕВЫЙ
70
72
74
76
78
ПУРПУРНЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ (ГОЛУБОЙ)
80
82
84
86
---
ДЫМЧАТЫЙ
--
92
94
96
---
КАШТАНОВЫЙ
90
--
--
--
---
КОРИЧНЕВЫЙ
--
--
--
--
98
Нож  для  срезки  цветов